Kadıköy était une ville avant même qu'Istanbul n'existe. Des colons grecs ont fondé Chalcédoine ici vers 685 av. J.-C., environ dix-sept ans avant que Byzance ne s'élève sur la rive opposée. Hérodote a rapporté les propos du général perse Mégabaze, qui qualifiait les fondateurs d'aveugles pour avoir choisi la rive asiatique alors que le meilleur port se trouvait sous leurs yeux de l'autre côté de l'eau. L'insulte a perduré pendant deux millénaires et demi. Le marché qui remplit aujourd'hui le quartier de Caferağa est, en un sens, la réponse apportée après tout ce temps. Le quartier moderne a pris forme après 1857, lorsque Kadıköy est devenue l'une des premières municipalités de la capitale ottomane tardive, puis à nouveau après 1872, lorsque la ligne de chemin de fer de Haydarpaşa a commencé à acheminer les céréales, les fruits secs et les noix de l'intérieur de l'Anatolie à travers ses rues. Les poissonniers, les marchands d'épices et les fabricants de pickles se sont installés autour de Güneşlibahçe Sokak et n'ont jamais quitté les lieux. Plusieurs boutiques de la rue aux poissons appartiennent à la même famille depuis quatre générations. Les bocaux de pickles dans leurs vitrines — turşu de concombre, chou, prune verte et betterave — font partie des objets les plus photographiés de la partie asiatique. Ce qui donne à un tour gastronomique à Kadıköy, Istanbul sa densité inhabituelle, c'est sa concentration. Dans un rayon de dix minutes se trouvent un bazar de produits frais ouvert uniquement le dimanche, un torréfacteur qui moud du café turc depuis 1871, des comptoirs de çiğ köfte, des maisons de baklava travaillant des plateaux de quarante feuilles, et un restaurant de menemen qui n'a pas changé ses poêles en cuivre depuis des décennies. Les organisateurs de Kadıköy yemek turu ont construit leurs itinéraires autour de cette géographie plutôt que de l'inventer. Le quartier compte aujourd'hui parce qu'il a résisté au destin des quartiers touristiques d'Istanbul. Les loyers ont augmenté, mais les poissonniers sont restés. Les immeubles d'appartements de Moda, influencés par le Bauhaus des années 1930, abritent toujours des boulangeries au rez-de-chaussée. L'Opéra Süreyya de 1926 ancre l'extrémité nord ; le terminal de ferry, reconstruit en 1926 et restauré en 2010, ancre le sud. Entre les deux, les immeubles d'appartements juifs, arméniens et grecs du XIXe siècle de Yeldeğirmeni arborent désormais des peintures murales réalisées depuis 2012. La géographie culinaire ici est indissociable du Bosphore lui-même. Les anchois arrivent de la mer Noire en automne ; le kaymak vient d'Afyon ; le thé est celui de Rize. Les tours gastronomiques guidés à Kadıköy, Istanbul lisent cette carte d'approvisionnement à voix haute, étal par étal. Les rues elles-mêmes sont publiques et gratuites — 0 TRY — et ouvertes à toute heure, ce qui signifie que c'est le rythme du quartier, et non un guichet, qui fixe les conditions d'une visite.