Kadıköy era una città prima ancora che lo fosse Istanbul. I coloni greci fondarono Calcedonia qui intorno al 685 a.C., circa diciassette anni prima che Bisanzio sorgesse sulla sponda opposta. Erodoto riportò le parole del generale persiano Megabazo, che definì i fondatori dei ciechi per aver scelto la riva asiatica mentre il porto migliore si trovava in bella vista dall'altra parte dell'acqua. L'insulto è rimasto impresso per due millenni e mezzo. Il mercato che ora riempie Caferağa Mahallesi è, in un certo senso, la lunga risposta. Il quartiere moderno prese forma dopo il 1857, quando Kadıköy divenne uno dei primi comuni della tarda capitale ottomana, e di nuovo dopo il 1872, quando la linea ferroviaria di Haydarpaşa spinse il grano, la frutta secca e le noci dell'entroterra anatolico attraverso le sue strade. Pescivendoli, mercanti di spezie e produttori di sottaceti si stabilirono intorno a Güneşlibahçe Sokak e non se ne sono mai andati. Diversi negozi sulla via del pesce fanno risalire la loro proprietà a quattro generazioni fa. I barattoli di sottaceti nelle loro vetrine — turşu di cetrioli, cavoli, prugne verdi e barbabietole — sono tra gli oggetti più fotografati sul versante asiatico. Ciò che conferisce a un tour gastronomico a Kadiköy, Istanbul, la sua insolita densità è la compressione. In un raggio di dieci minuti si trovano un bazar di prodotti agricoli aperto solo la domenica, una torrefazione che macina caffè turco dal 1871, banchi di çiğ köfte, case di baklava che lavorano teglie da quaranta strati e una cucina di menemen che non ha cambiato le sue pentole di rame da decenni. Gli operatori dei tour gastronomici di Kadıköy (Kadıköy yemek turu) hanno costruito i loro itinerari attorno a quella geografia anziché inventarla. Il quartiere è importante oggi perché ha resistito al destino dei quartieri turistici di Istanbul. Gli affitti sono aumentati, ma i pescivendoli sono rimasti. Gli edifici residenziali di Moda, influenzati dal Bauhaus degli anni '30, ospitano ancora panetterie al piano terra. Il Teatro dell'Opera Süreyya del 1926 ancora il margine settentrionale; il terminal dei traghetti, ricostruito nel 1926 e restaurato nel 2010, ancora quello meridionale. Tra loro, gli edifici residenziali ebraici, armeni e greci del XIX secolo di Yeldeğirmeni portano ora murales dipinti dal 2012. La geografia culinaria qui è inseparabile dal Bosforo stesso. Le acciughe arrivano dal Mar Nero in autunno; il kaymak proviene da Afyon; il tè è di Rize. I tour gastronomici guidati a Kadiköy, Istanbul, leggono quella mappa delle provviste ad alta voce, bancarella per bancarella. Le strade stesse sono pubbliche e gratuite — 0 TRY — e aperte a tutte le ore, il che significa che è il ritmo del quartiere, non una biglietteria, a stabilire i termini di una visita.