Kadıköy era una ciudad antes de que existiera Estambul. Los colonos griegos fundaron Calcedonia aquí alrededor del año 685 a. C., aproximadamente diecisiete años antes de que Bizancio surgiera en la orilla opuesta. Heródoto repitió las palabras del general persa Megabazo, quien llamó ciegos a los fundadores por elegir la orilla asiática mientras el mejor puerto se encontraba a plena vista al otro lado del agua. El insulto perduró durante dos milenios y medio. El mercado que ahora llena Caferağa Mahallesi es, en cierto modo, la larga respuesta. El distrito moderno tomó forma después de 1857, cuando Kadıköy se convirtió en uno de los primeros municipios de la capital otomana tardía, y de nuevo después de 1872, cuando la línea ferroviaria de Haydarpaşa empujó el grano, los frutos secos y las nueces del interior de Anatolia a través de sus calles. Pescaderos, comerciantes de especias y fabricantes de encurtidos se establecieron alrededor de Güneşlibahçe Sokak y nunca se fueron. Varias tiendas en la calle del pescado remontan su propiedad a cuatro generaciones atrás. Los frascos de encurtidos en sus escaparates —turşu de pepino, repollo, ciruela verde y remolacha— se encuentran entre los objetos más fotografiados del lado asiático. Lo que le da a un tour gastronómico en Kadıköy, Estambul su densidad inusual es la compresión. En un radio de diez minutos se encuentran un bazar de productos frescos que abre solo los domingos, un tostador de café que muele café turco desde 1871, mostradores de çiğ köfte, casas de baklava que preparan bandejas de cuarenta capas y una cocina de menemen que no ha cambiado sus sartenes de cobre en décadas. Los operadores del Kadıköy yemek turu construyeron sus rutas alrededor de esa geografía en lugar de inventarla. El distrito es importante hoy en día porque resistió el destino de los barrios turísticos de Estambul. Los alquileres subieron, pero los pescaderos se quedaron. Los bloques de apartamentos de Moda de la década de 1930, influenciados por la Bauhaus, todavía albergan panaderías en la planta baja. La Ópera Süreyya de 1926 ancla el extremo norte; la terminal de ferris, reconstruida en 1926 y restaurada en 2010, ancla el sur. Entre ellos, los edificios de apartamentos judíos, armenios y griegos del siglo XIX de Yeldeğirmeni lucen ahora murales pintados desde 2012. La geografía culinaria aquí es inseparable del propio Bósforo. Las anchoas llegan del Mar Negro en otoño; el kaymak viene de Afyon; el té es de Rize. Los tours gastronómicos guiados en Kadıköy, Estambul leen ese mapa de suministros en voz alta, puesto por puesto. Las calles en sí son públicas y gratuitas — 0 TRY — y están abiertas a todas horas, lo que significa que el ritmo del distrito, y no una taquilla, establece las condiciones de una visita.