Kadıköy war eine Stadt, bevor es Istanbul gab. Griechische Siedler gründeten hier um 685 v. Chr. Chalkedon, etwa siebzehn Jahre bevor Byzanz am gegenüberliegenden Ufer entstand. Herodot wiederholte die Worte des persischen Generals Megabazos, der die Gründer als blind bezeichnete, weil sie das asiatische Ufer wählten, obwohl der bessere Hafen direkt auf der anderen Seite der Wasserstraße lag. Die Beleidigung blieb zweieinhalb Jahrtausende bestehen. Der Markt, der heute das Caferağa-Viertel füllt, ist gewissermaßen die späte Antwort darauf. Der moderne Bezirk nahm nach 1857 Gestalt an, als Kadıköy eine der ersten Gemeinden der späten osmanischen Hauptstadt wurde, und erneut nach 1872, als die Haydarpaşa-Eisenbahnlinie Getreide, Trockenfrüchte und Nüsse aus dem anatolischen Hinterland durch seine Straßen beförderte. Fischhändler, Gewürzhändler und Einleger siedelten sich rund um die Güneşlibahçe Sokak an und verließen sie nie wieder. Mehrere Geschäfte in der Fischstraße führen ihre Inhaberschaft bis zu vier Generationen zurück. Die eingelegten Gurken in ihren Fenstern – Turşu aus Gurken, Kohl, grünen Pflaumen und Roter Bete – gehören zu den meistfotografierten Objekten auf der asiatischen Seite. Was einer Istanbuler Kadıköy-Food-Tour ihre ungewöhnliche Dichte verleiht, ist die Komprimierung. In einem Umkreis von zehn Minuten befinden sich ein sonntäglicher Lebensmittelbasar, eine Kaffeerösterei, die seit 1871 türkischen Kaffee mahlt, Çiğ-Köfte-Stände, Baklava-Häuser mit Blechen von vierzig Schichten und eine Menemen-Küche, die ihre Kupferpfannen seit Jahrzehnten nicht ausgetauscht hat. Betreiber der Kadıköy-Essenstour haben ihre Routen um diese Geografie herum aufgebaut, anstatt sie zu erfinden. Der Bezirk ist heute wichtig, weil er dem Schicksal der Istanbuler Touristenviertel widerstand. Die Mieten stiegen, aber die Fischhändler blieben. Modas von Bauhaus beeinflusste Wohnhäuser aus den 1930er Jahren beherbergen immer noch Bäckereien im Erdgeschoss. Das Süreyya-Opernhaus von 1926 bildet den nördlichen Rand; der Fährterminal, 1926 wiederaufgebaut und 2010 restauriert, den südlichen. Dazwischen tragen Yeldeğirmenis jüdische, armenische und griechische Wohnhäuser aus dem neunzehnten Jahrhundert heute Wandbilder, die seit 2012 gemalt wurden. Die kulinarische Geografie ist hier untrennbar mit dem Bosporus selbst verbunden. Sardellen kommen im Herbst aus dem Schwarzen Meer; Kaymak kommt aus Afyon; der Tee stammt aus Rize. Geführte Istanbuler Kadıköy-Food-Touren lesen diese Versorgungskarte Stand für Stand vor. Die Straßen selbst sind öffentlich und kostenlos – 0 TRY – und rund um die Uhr geöffnet, was bedeutet, dass der Rhythmus des Bezirks, nicht ein Ticketschalter, die Bedingungen eines Besuchs festlegt.