Griechische Siedler gründeten Chalkedon um 685 v. Chr. am asiatischen Ufer. Ein persischer Befehlshaber nannte sie später blind, weil sie den geschützten Hafen direkt gegenüber ignorierten, wo Byzanz entstehen sollte. Herodot überlieferte diese Beleidigung, und sie überlebte die Stadt, die sie sich eingehandelt hatte. 27 Jahrhunderte später ist dieses vermeintlich blinde Ufer Kadıköy, und eine Istanbul-Food-Tour auf der asiatischen Seite bewegt sich durch Straßen, in denen schon lange vor dem heutigen Namen der Stadt mit Fisch, Salz und Getreide gehandelt wurde.
Das Marktviertel liegt direkt hinter dem Fährterminal, konzentriert auf der Güneşli Bahçe Sokak in Caferağa. Es ist ein öffentlicher Straßenbereich, eher offenes Gelände als ein Denkmal, und es wird kein Eintritt erhoben. Innerhalb von vierhundert Metern stehen Fischhändler, die Bonito und Hamsi auf Eis legen, Turşucu-Läden, die mit eingelegtem Kohl und grünen Pflaumen gefüllt sind, Käsetheken, die Tulum und Kaşar abwiegen, und Röstereien, die türkischen Kaffee auf Bestellung mahlen. Die Gasse verengt sich stellenweise auf wenige Meter, wo Lieferkarren immer noch Vorrang vor Fußgängern haben. Simit-Verkäufer arbeiten schon bei Sonnenaufgang an den Ecken. Tabletts mit Midye Dolma erscheinen, sobald es dunkel wird. Die meisten Tickets für die Istanbul-Food-Tour auf der asiatischen Seite konzentrieren sich allein wegen dieser Dichte auf diese eine Gasse.
Die Küchen von Kadıköy bringen eher Anatolien als den Palast zum Vorschein. Migration aus Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay und von der Schwarzmeerküste kam im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts an und blieb, und das Kochen folgte: dünn geschnittenes Lahmacun, aus Kupferpfannen gehobenes Künefe, mit Granatapfelmelasse geschärfte Ezme, frische Wildkräuter, die jeden Frühling nach Gewicht verkauft werden. Musa Dağdeviren eröffnete hier Ende der 1980er Jahre das Çiya und verbrachte Jahrzehnte damit, Dorfrezepte wiederzuentdecken, die in Vergessenheit geraten waren. Ein kulinarischer Rundgang durch Kadıköy liest sich daher wie eine Landkarte des türkischen Hinterlandes, die nur wenige hundert Meter von der Skyline einer europäischen Hauptstadt entfernt aufgebaut ist. Jenseits der Stände blicken die Teegärten von Moda auf das Marmarameer, und die Wohnblöcke aus dem neunzehnten Jahrhundert in Yeldeğirmeni tragen zeitgenössische Wandgemälde.
Der Bosporus erledigt den Rest. Fähren von Eminönü und Karaköy brauchen etwa zwanzig Minuten für die Überfahrt, und diese Überfahrt ist der Grund, warum sich Routen des „Anadolu yakası yemek turu“ weniger wie ein Weg als vielmehr wie ein Registerwechsel anfühlen: Minarette und Containerschiffe achtern, ein lebendiges Viertel voraus. Die besten Istanbul-Food-Touren auf der asiatischen Seite behandeln das Wasser als Zutat und nicht als Pendelstrecke. Nichts an diesem Ufer ist für Besucher inszeniert. Genau deshalb hat es Bestand.
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