Los colonos griegos fundaron Calcedonia en la orilla asiática alrededor del 685 a.C. Un comandante persa los llamó más tarde ciegos por ignorar el puerto protegido directamente opuesto, donde surgiría Bizancio. Heródoto preservó el insulto, y sobrevivió a la ciudad que lo ganó. Veintisiete siglos después, esa costa supuestamente ciega es Kadıköy, y un tour gastronómico por el lado asiático de Estambul recorre calles que han comercializado pescado, sal y grano desde mucho antes de que la ciudad tuviera su nombre actual. El distrito del mercado se encuentra directamente detrás de la terminal de ferris, concentrado en Güneşli Bahçe Sokak en Caferağa. Es una zona de calle pública, terreno abierto más que un monumento, y no se requiere ninguna tarifa de entrada. Dentro de cuatrocientos metros se encuentran pescaderías con bonito y boquerones, tiendas de turşu apiladas con col encurtida y ciruelas verdes, mostradores de queso que pesan tulum y kaşar, y tostadores que muelen café turco al momento. El carril se estrecha a unos pocos metros en algunos puntos, donde los carros de reparto siguen teniendo prioridad sobre los peatones. Los vendedores de simit trabajan en las esquinas desde el amanecer. Bandejas de midye dolma aparecen cuando cae la luz. La mayoría de los boletos para el tour gastronómico por el lado asiático de Estambul convergen en este único carril solo por esa densidad. Las cocinas de Kadıköy llevan a Anatolia más que al palacio. La migración desde Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay y la costa del Mar Negro llegó a lo largo del siglo XX y se quedó, y la cocina siguió: lahmacun cortado fino, künefe levantado de bandejas de cobre, ezme afilado con melaza de granada, hierbas silvestres vendidas por peso cada primavera. Musa Dağdeviren abrió Çiya aquí a finales de la década de 1980 y pasó décadas recuperando recetas de pueblo que habían caído en desuso. Por lo tanto, un tour gastronómico a pie por Kadıköy se lee como un mapa del interior de Turquía, ensamblado a unos pocos cientos de metros del horizonte de una capital europea. Más allá de los puestos, los jardines de té de Moda dan al Mar de Mármara, y los bloques de apartamentos del siglo XIX de Yeldeğirmeni llevan murales contemporáneos. El Bósforo hace el resto del trabajo. Los ferris desde Eminönü y Karaköy cruzan en aproximadamente veinte minutos, y ese cruce es la razón por la cual los itinerarios de Anadolu yakası yemek turu parecen menos una ruta que un cambio de registro: minaretes y buques portacontenedores a popa, un vecindario de trabajo por delante. Los mejores tours gastronómicos por el lado asiático de Estambul tratan el agua como un ingrediente más que como un viaje diario. Nada en esta orilla está preparado para los visitantes. Es precisamente por eso que se mantiene.